七之三
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第五日——汪口草鞋码头
晓起浸在晨雾里，我们悄然离开，奔向汪口。
江水是翡翠色的，宽阔平和，水上泊着竹筏，青荇油绿，两岸的草树葳蕤，那村子，就嵌在两条江流的交汇处，郁郁葱葱。
汪口原来是婺源县城连接东北乡水路，货运到鄱阳湖、九江等地的码头。它的创建者是宋代朝议大夫俞杲。当时俞杲有18个兄弟，都与他同朝为官，一日众兄弟同朝奏本，引起皇帝忌讳，结果一同遭贬。兄弟18人迁徙到这里，开建18条巷子，开始繁衍生息。
18条巷子连接着18个码头，那码头并不豪阔，倒像是揽入江水中的粗壮臂膀。很久以前，这里商船繁忙，人流如织，肩挑背扛的伙计、使劲吆喝的小贩来来往往，步履匆忙，汪口，就有了“草鞋码头”的声名。
正午时分，猫儿躺在墙角打盹，街边的门或敞开或虚掩，村民端坐在屋檐下，和气地打量着来往的行人。有早早端了饭碗出来，就地蹲下，眼睛并不望着饭菜，彼此盈盈地笑。两边的铺子多时摆设些日用百货，也有瓷器、茶叶、手编的竹篓，从它的牌匾里依稀可以找见些历史的眉目——兆记、同茂、悦来、德通、裕丰那字迹斑驳，都已不知年岁。
街道铺了青石板，非同一般地长。从头至尾，只有极微小的曲度，从街的某处随便呼唤个名字，探出脑袋就可以望见了。长，却并不宽阔，如同一般乡村的里弄，只是门挨着门，屋檐挨着屋檐，绝少有院墙，仰头望去，那些陈旧的风雨檐绵绵不断。狗瞧见生人，并不叫。
千年以前的旧商埠，而今江水清浅，一切都波澜不兴。
宋代以来，汪口不仅出商贾，还出了14名进士，7名大夫，10人名学士，七品官以之文武官员36人。书卷、商船、晴耕雨读，赤脚四方，汪口人，亦商、亦宦、亦儒、亦农，这些不同的性情交织起来，地方的哀乐人事就永不寂寞。
晚唐时，杜牧路过南京，感慨道：“南朝四百八十寺，多少楼台风雨中。”
而历史上的徽州，曾经有过6000余座大大小小的祠堂。汪口的俞氏宗祠，被称作“江南第一祠”
走进祠堂，温度立刻降低许多。脸颊和手背偎着建筑的光影，就不由得庄严了起来。清代的中轴歇山顶，叠落起来，一层层地振翅欲翔。斗拱、脊吻、檐椽、梁坊、雀替、柱础，无不考究形制。凡木质构件均巧琢雕饰，浅雕、深雕、透雕、圆雕，细腻纤巧，精美繁复。一整根的原木雕成大梁，就有燕子钻进去筑了巢，那些镂空了的纹理，成为它们天然的窗扇。
向北望去，视线直抵两幅画像，而这之间隔着三个天井。第一井叫“仪门”穿过仪门是“享堂”最后是“居寝”就是悬着画像的地方，那里突起一个高台，产生了视觉的落差，心理上就有了距离。
祠堂，标志着一个宗族的荣耀和源远流长。在徽州，最能体现故园这个意义的，是宗族；维系这层血缘关系的主要纽带，则是卷帙繁多的家谱。宗法家族制度比当时的国家法制具有更权威的影响力，同时也形成了一种默契的道德约束。在祠堂，徽州人祭拜祖宗，平息纠纷，召开家族会议，做出重大决策，与他们的生活息息相关。在平凡民众的心中，这种权威就潜移默化了。
记得在思溪的一户老宅里，偌大的房子只住了夫妇俩人，我很疑惑他们为什么不稍加收拾留宿客人，主人说，祖宗有家法，外来的客人不能男女共宿一屋，连女儿女婿回娘家也得分开了住，以前也留宿过客人，人家并不愿意守这个规矩，索性就断了开旅馆的念头。
徽州人敬重长者，讲求伦理，宗法严格，而对于子孙，他们的期望是：进则功名取仕，退则躬守农田。汪口的养源书屋，是俞氏子弟们游庠启蒙的场所，正堂的廊柱上刻有对联：“紫荆有花兄弟乐，书田无税子孙耕”紫荆树的故事，中国人耳熟能详，兄弟重聚，紫荆花开，代表了一种团圆相守、不离不弃的家庭理想，而那书卷，是徽州人的精神田野，它的尽头，悬着四个大字“荣耀门楣”
“山间茅屋书声响，放下扁担考一场”中国的科举制度因为徽州人的存在而沾染了一些乡野的清风，他们追求而不执著，豁达而不闭塞，尊重知识而不鄙弃劳动。就如同一经堂主人的格言——“人遗子，金满嬴；我教子，唯一经。”半部论语可治天下，况一经耳，真是顶聪明的家长。
今天的村里已经不全是俞姓了，但是村里还不打一口井“鱼（俞）游江海，而不留井底”这是汪口人最朴素的信仰。
黟县——白云千载 第六日——宏村开到荼蘼
宏村的南湖，还是古诗里的旧模样。
从婺源来到黄山，极偶然。在路边等车回县城，就跟温州的一位“独行侠”闲聊，他说，10分钟后有一班车到黄山，宏村值得去看看。于是，四个小时后，我们就站在宏村的村口了。
一汪碧水，百多亩的幅员，岸边的柳树新抽了叶子，绿地疏朗。才早春，却给人萧索的感觉，湖中的荷叶茎失了叶和莲蓬，秃秃的立出水面，颓败而纷乱。湖面如镜，那倾倒的茎与倒影连缀成奇异的几何形状，就变得让人赏心悦目了。湖中央被石堤隔断，凸起一座单孔小桥。对岸，是浮在水面上的南湖书院。
与婺源的大多数村落一样，这里的建筑有着相同的血缘。村内层楼迭院，小巷婉蜒曲折，一条近1米宽的清澈水渠，流经各户，引月塘水，注入南湖，人们将月塘称“牛胃”渠水称“牛肠”南湖称“牛肚”加上横跨吉阳水上的四座古桥，整座村落犹如一只昂首奋蹄的大水牛。
那个温州人说，投宿居善堂吧。夜色已沉，就在一个迷宫般的巷子里寻着了它，天井、三雕、青砖铺地，一水的徽州老宅模样。而稍有不同的是，它的一侧，开辟了一座小小花园。
天空微微飘着雨，花园中的鱼池水纹轻晃。靠墙筑有木制的小榭，雕栏透窗，临池一侧是美人靠，那小榭的匾上写着“听雨轩”
花园极静，除了潇潇的雨声，没有一丝的惊动。美人靠上，泻下一袭长发，刚梳洗过，溢着清香，她赤着脚，读书，只可见一个侧影。古老的屋子，精致的庭院，霏霏的雨，还有倚栏托腮的女子，这是我在徽州撞见的最动人的画面。
就这样结识了缪姐，上海的女子，她说，周末来这里散心，一个人。
这个屋檐下，还有广州的君、爽，上海的helen，北京的肖姐，杭州的荣妹妹，萍水相逢，在同一个夜晚，同一个老宅院里。
老板娘的手艺很好，我们有口福尝到了草莓和鲜笋，腊肉片肥而不腻，连青菜都勾人的食欲。君、爽、肖姐、缪姐和我们凑成一桌，点亮了一颗蜡烛，插在烛台上，昏黄的光，影影绰绰的树，可口的晚宴，素昧平生的年轻朋友，这样偶遇和相识，将成为生命中很温暖的记忆。
餐后小憩，随即潜入夜色中，结伴前往南湖，南湖的夜景，据说也很美。雨点洋洋洒洒，并不急骤，舔在手背上，丝丝的凉。荣妹妹说，昨晚还有月亮，月光像水一样地淌下来，月沼的水，就明明晃晃。而雨巷，寂寥，悠长，恍惚想象着，撑着油纸伞的少女，婷婷而来，如子夜里绽放的一朵丁香。
南湖，却令人恐怖，绿色的照灯投在树和建筑上，有点狰狞，湖面映着光，惨淡而神秘。现代人的构思，在这里竟显得蠢笨，老祖母并不需要胭脂啊。我倒宁愿眼前一片漆黑，至少那雨声，与一千年前并没有不同。
深夜，洗了澡，在听雨轩静静靠着栏杆。helen姐也不曾睡，就和我聊起了婺源。我讲述着思溪的廊桥，大嶂山的水，藏匿在深山中的理坑，云溪别墅的雕花床，江岭的油菜花，晓起的晨雾，汪口的码头和祠堂，还有那些人，小婺，余老板，沏茶的少女，引路的婆婆helen姐安静地听着，并不打断我，我才发现，婺源，在我心中竟有了那么多牵挂。
而宏村，你并不必牵挂它，缪姐也好，君和爽也好，helen姐也好，荣妹妹也好，她们只是来度个周末，只是为了找个安静的地方。她们路过了这里，就像在家里一样，毫不显得生疏，把一盏茶，捧一卷书，甚至坐着发呆，却并不急于走街串户，这样娴静的片刻，比行走的匆匆来得更惬意。
宏村，就成了一个大的客栈，驿路上的人，来来去去，落了脚，就安静了下来。浮生半日，闭目凝神，清心寡欲，这般的心境，就像荼蘼，夏日里最后开的那一朵花，在一切繁华的后面，遗世独立。
第七日——卢村昨日之日
柳眉儿绿的时候，我把你孩提的笑声雕成了一朵精美的莲花，你是不是看见了？蝉儿们聒噪的时候，我把你的少女的背影雕成了一条美人鱼，我对她说的话你能听见么？桂花金黄的时候，我雕出了“八仙过海”的故事，你别再轻轻叹息了好么？雪花飘起来了，你出嫁了，我的头发白了，你是否知道，在木雕楼上深深浅浅的雕纹，都是这些年来，你在我心里留下的印迹。虽然我从不知道你的容貌，因为你是卢家的小姐，而我只是你家的一个雕工。
——百年前，一个卢村雕工的心事 宏村不远的卢村，有一座木雕楼。
光线凄迷，我的眼睛渐渐适应了幽暗的大堂。
那一刻，寒气从地砖蒸发上来，阳光跌下天井，细细的尘埃簌簌飘落。
我看到了一个宫殿，庄严而寂寞，目所及处，是无穷尽的雕塑——一切隔挡与实物上被镂空了的立体形象。
镶嵌在高墙深院里的木雕楼，从屋顶剥开了一角天光，建筑的纹理在阴影中彼此纠缠。在徽州的匠人眼中，门板被想象成一个美人，你可以分得清她的眉、胸、腰和裙。那些纹刻，连绵不绝，人物都相互张望，各式的服色、顶戴、行仪，都透露出他（她）内心的动静。
松下的樵夫，葫芦里晃荡着自酿的米酒吧；
牵牛的童子，束着冲天辫，你的牧笛可是丢了么？怎么怀着郁郁的心事；
苏武的羊群，在西域的草原上游牧，那皱纹，掩不去他的忧伤。
父亲，我舍不得放开你的手，这远行，并不可以预料到期限的啊！
我恍然牵挂起他们的喜乐伤感，那些图案，是我们民族记忆里最优美最壮丽的片刻，那闲散的、悲壮的、恬淡的、喜庆的种种，都浸在我们的骨髓里，令我们能够凭借一种原始的力量追溯自己的血缘。
孔子站在一条河流岸边，他说：“时间就像这河水啊，日夜地奔流！”
而我站在木雕楼的天井中，轻轻碰触到一个令人惆怅的字眼——“历史”它与奔流的河水一样，只留下一个背影。
卢村木雕楼的主人叫卢邦燮，早年经商，家富百万，后转入仕途，累官至奉政大夫、朝政大夫，而比他的真实名字更响亮的称呼是“卢百万”卢百万的名声得以流传，只是仰仗了这美轮美奂的木雕楼。
四个工匠，二十五年的光阴，木屑飞溅。那不知名的雕工，将一生中最好的年华留在了木雕楼，完工的那一天，他们必然是怅然若失的，就像从身上剜去了一块肉，血淋淋地疼。阳光有些刺眼，他们沉默地离去了。
卢百万和他的六房太太，有了一个奢华至极的晚年，他们子孙满堂，甚至开了私塾，高墙深院间，常会响起琅琅书声。
这已经很好了。
徽州有句民谣：“前世不修，生在徽州，十三四岁，朝外一丢。”像卢百万一样，徽州的男子们多长年奔波，所以徽州民居通常有“四水归堂”的天井，很高很高的墙，很厚很厚的门，很小很小的窗，正厅的长案上摆放着自鸣钟、青花瓷瓶和镜子，徽州的妇孺以此祈祷他们的丈夫、父亲“终生（钟声）平（瓶）静（镜）”日子年复一年地过去了，徽州男子在九州大地上闯出了“无徽不商”的名声，而徽州的女人，也一年年地守候在高墙背后，偶尔望着天窗，眼白由清变浊。
繁华背后，是深不可测的寂寞。
离开卢村的路上，一位老先生坐在小板凳上画画，画板上的景物并不真切，他用很大的色块来表达一种朦胧的感受，绯红色的夕阳，墨绿色的河水，黑白分明的建筑，天空被晕染成青灰色，而这一切的色彩上，墙上、河流上、山峰上，都有斑斑点点的柠檬黄，那代表了光，照拂出一派淡然自若。
奇怪的是，他在山峰的线条外着了一圈淡粉，这似乎并不能从现实的状况中找到依据，我疑心是艺术家的想象力。而当我走出卢村，夕阳已半隐在远山间，河流、天空、建筑的颜色都愈加柔和，此时的峰峦，不知什么时候，真的镶了一圈淡粉，在山岚的浮动中渐次显出优雅的轮廓。
艺术，真的是需要想象力的啊！
夕阳中的田野，油菜花上有蜜蜂盘旋，小路在一片金黄色中隐没。远处的卢村，起了炊烟，而那灶台上的余温，在几百年的岁月里，渐渐冷却。
可以描画的，只是昨日的影子，和流云飞溅的记忆。
后记：
我一直在想，自己为什么旅行？
希腊诗人奥迪塞乌斯埃利蒂斯说：“我将我的生命带到这么远”
对于我，生命就像是一次远足，旅行中的风景，风景中的人事，以及人事的悲欢，都与我的内心产生强烈的共鸣。平凡人的爱憎，家族的荣辱，悄然垂落的眼泪，轻轻绽开的笑容，沧桑抑或稚气，从容抑或羞涩，朝日夕晖，露珠折射的七彩光芒，岩石缝中倔强的紫色小花，都多动人。
我深爱着那些与我擦肩而过的人，转瞬即逝的田野，浅浅流过的山泉，每一个安静的黄昏与黎明，这种简单的快乐使我恍如隔世。
徽州，就这样记忆吧，许多年后，它还是这般的模样吗？
谁知道呢！
第五日——汪口草鞋码头
晓起浸在晨雾里，我们悄然离开，奔向汪口。
江水是翡翠色的，宽阔平和，水上泊着竹筏，青荇油绿，两岸的草树葳蕤，那村子，就嵌在两条江流的交汇处，郁郁葱葱。
汪口原来是婺源县城连接东北乡水路，货运到鄱阳湖、九江等地的码头。它的创建者是宋代朝议大夫俞杲。当时俞杲有18个兄弟，都与他同朝为官，一日众兄弟同朝奏本，引起皇帝忌讳，结果一同遭贬。兄弟18人迁徙到这里，开建18条巷子，开始繁衍生息。
18条巷子连接着18个码头，那码头并不豪阔，倒像是揽入江水中的粗壮臂膀。很久以前，这里商船繁忙，人流如织，肩挑背扛的伙计、使劲吆喝的小贩来来往往，步履匆忙，汪口，就有了“草鞋码头”的声名。
正午时分，猫儿躺在墙角打盹，街边的门或敞开或虚掩，村民端坐在屋檐下，和气地打量着来往的行人。有早早端了饭碗出来，就地蹲下，眼睛并不望着饭菜，彼此盈盈地笑。两边的铺子多时摆设些日用百货，也有瓷器、茶叶、手编的竹篓，从它的牌匾里依稀可以找见些历史的眉目——兆记、同茂、悦来、德通、裕丰那字迹斑驳，都已不知年岁。
街道铺了青石板，非同一般地长。从头至尾，只有极微小的曲度，从街的某处随便呼唤个名字，探出脑袋就可以望见了。长，却并不宽阔，如同一般乡村的里弄，只是门挨着门，屋檐挨着屋檐，绝少有院墙，仰头望去，那些陈旧的风雨檐绵绵不断。狗瞧见生人，并不叫。
千年以前的旧商埠，而今江水清浅，一切都波澜不兴。
宋代以来，汪口不仅出商贾，还出了14名进士，7名大夫，10人名学士，七品官以之文武官员36人。书卷、商船、晴耕雨读，赤脚四方，汪口人，亦商、亦宦、亦儒、亦农，这些不同的性情交织起来，地方的哀乐人事就永不寂寞。
晚唐时，杜牧路过南京，感慨道：“南朝四百八十寺，多少楼台风雨中。”
而历史上的徽州，曾经有过6000余座大大小小的祠堂。汪口的俞氏宗祠，被称作“江南第一祠”
走进祠堂，温度立刻降低许多。脸颊和手背偎着建筑的光影，就不由得庄严了起来。清代的中轴歇山顶，叠落起来，一层层地振翅欲翔。斗拱、脊吻、檐椽、梁坊、雀替、柱础，无不考究形制。凡木质构件均巧琢雕饰，浅雕、深雕、透雕、圆雕，细腻纤巧，精美繁复。一整根的原木雕成大梁，就有燕子钻进去筑了巢，那些镂空了的纹理，成为它们天然的窗扇。
向北望去，视线直抵两幅画像，而这之间隔着三个天井。第一井叫“仪门”穿过仪门是“享堂”最后是“居寝”就是悬着画像的地方，那里突起一个高台，产生了视觉的落差，心理上就有了距离。
祠堂，标志着一个宗族的荣耀和源远流长。在徽州，最能体现故园这个意义的，是宗族；维系这层血缘关系的主要纽带，则是卷帙繁多的家谱。宗法家族制度比当时的国家法制具有更权威的影响力，同时也形成了一种默契的道德约束。在祠堂，徽州人祭拜祖宗，平息纠纷，召开家族会议，做出重大决策，与他们的生活息息相关。在平凡民众的心中，这种权威就潜移默化了。
记得在思溪的一户老宅里，偌大的房子只住了夫妇俩人，我很疑惑他们为什么不稍加收拾留宿客人，主人说，祖宗有家法，外来的客人不能男女共宿一屋，连女儿女婿回娘家也得分开了住，以前也留宿过客人，人家并不愿意守这个规矩，索性就断了开旅馆的念头。
徽州人敬重长者，讲求伦理，宗法严格，而对于子孙，他们的期望是：进则功名取仕，退则躬守农田。汪口的养源书屋，是俞氏子弟们游庠启蒙的场所，正堂的廊柱上刻有对联：“紫荆有花兄弟乐，书田无税子孙耕”紫荆树的故事，中国人耳熟能详，兄弟重聚，紫荆花开，代表了一种团圆相守、不离不弃的家庭理想，而那书卷，是徽州人的精神田野，它的尽头，悬着四个大字“荣耀门楣”
“山间茅屋书声响，放下扁担考一场”中国的科举制度因为徽州人的存在而沾染了一些乡野的清风，他们追求而不执著，豁达而不闭塞，尊重知识而不鄙弃劳动。就如同一经堂主人的格言——“人遗子，金满嬴；我教子，唯一经。”半部论语可治天下，况一经耳，真是顶聪明的家长。
今天的村里已经不全是俞姓了，但是村里还不打一口井“鱼（俞）游江海，而不留井底”这是汪口人最朴素的信仰。
黟县——白云千载 第六日——宏村开到荼蘼
宏村的南湖，还是古诗里的旧模样。
从婺源来到黄山，极偶然。在路边等车回县城，就跟温州的一位“独行侠”闲聊，他说，10分钟后有一班车到黄山，宏村值得去看看。于是，四个小时后，我们就站在宏村的村口了。
一汪碧水，百多亩的幅员，岸边的柳树新抽了叶子，绿地疏朗。才早春，却给人萧索的感觉，湖中的荷叶茎失了叶和莲蓬，秃秃的立出水面，颓败而纷乱。湖面如镜，那倾倒的茎与倒影连缀成奇异的几何形状，就变得让人赏心悦目了。湖中央被石堤隔断，凸起一座单孔小桥。对岸，是浮在水面上的南湖书院。
与婺源的大多数村落一样，这里的建筑有着相同的血缘。村内层楼迭院，小巷婉蜒曲折，一条近1米宽的清澈水渠，流经各户，引月塘水，注入南湖，人们将月塘称“牛胃”渠水称“牛肠”南湖称“牛肚”加上横跨吉阳水上的四座古桥，整座村落犹如一只昂首奋蹄的大水牛。
那个温州人说，投宿居善堂吧。夜色已沉，就在一个迷宫般的巷子里寻着了它，天井、三雕、青砖铺地，一水的徽州老宅模样。而稍有不同的是，它的一侧，开辟了一座小小花园。
天空微微飘着雨，花园中的鱼池水纹轻晃。靠墙筑有木制的小榭，雕栏透窗，临池一侧是美人靠，那小榭的匾上写着“听雨轩”
花园极静，除了潇潇的雨声，没有一丝的惊动。美人靠上，泻下一袭长发，刚梳洗过，溢着清香，她赤着脚，读书，只可见一个侧影。古老的屋子，精致的庭院，霏霏的雨，还有倚栏托腮的女子，这是我在徽州撞见的最动人的画面。
就这样结识了缪姐，上海的女子，她说，周末来这里散心，一个人。
这个屋檐下，还有广州的君、爽，上海的helen，北京的肖姐，杭州的荣妹妹，萍水相逢，在同一个夜晚，同一个老宅院里。
老板娘的手艺很好，我们有口福尝到了草莓和鲜笋，腊肉片肥而不腻，连青菜都勾人的食欲。君、爽、肖姐、缪姐和我们凑成一桌，点亮了一颗蜡烛，插在烛台上，昏黄的光，影影绰绰的树，可口的晚宴，素昧平生的年轻朋友，这样偶遇和相识，将成为生命中很温暖的记忆。
餐后小憩，随即潜入夜色中，结伴前往南湖，南湖的夜景，据说也很美。雨点洋洋洒洒，并不急骤，舔在手背上，丝丝的凉。荣妹妹说，昨晚还有月亮，月光像水一样地淌下来，月沼的水，就明明晃晃。而雨巷，寂寥，悠长，恍惚想象着，撑着油纸伞的少女，婷婷而来，如子夜里绽放的一朵丁香。
南湖，却令人恐怖，绿色的照灯投在树和建筑上，有点狰狞，湖面映着光，惨淡而神秘。现代人的构思，在这里竟显得蠢笨，老祖母并不需要胭脂啊。我倒宁愿眼前一片漆黑，至少那雨声，与一千年前并没有不同。
深夜，洗了澡，在听雨轩静静靠着栏杆。helen姐也不曾睡，就和我聊起了婺源。我讲述着思溪的廊桥，大嶂山的水，藏匿在深山中的理坑，云溪别墅的雕花床，江岭的油菜花，晓起的晨雾，汪口的码头和祠堂，还有那些人，小婺，余老板，沏茶的少女，引路的婆婆helen姐安静地听着，并不打断我，我才发现，婺源，在我心中竟有了那么多牵挂。
而宏村，你并不必牵挂它，缪姐也好，君和爽也好，helen姐也好，荣妹妹也好，她们只是来度个周末，只是为了找个安静的地方。她们路过了这里，就像在家里一样，毫不显得生疏，把一盏茶，捧一卷书，甚至坐着发呆，却并不急于走街串户，这样娴静的片刻，比行走的匆匆来得更惬意。
宏村，就成了一个大的客栈，驿路上的人，来来去去，落了脚，就安静了下来。浮生半日，闭目凝神，清心寡欲，这般的心境，就像荼蘼，夏日里最后开的那一朵花，在一切繁华的后面，遗世独立。
第七日——卢村昨日之日
柳眉儿绿的时候，我把你孩提的笑声雕成了一朵精美的莲花，你是不是看见了？蝉儿们聒噪的时候，我把你的少女的背影雕成了一条美人鱼，我对她说的话你能听见么？桂花金黄的时候，我雕出了“八仙过海”的故事，你别再轻轻叹息了好么？雪花飘起来了，你出嫁了，我的头发白了，你是否知道，在木雕楼上深深浅浅的雕纹，都是这些年来，你在我心里留下的印迹。虽然我从不知道你的容貌，因为你是卢家的小姐，而我只是你家的一个雕工。
——百年前，一个卢村雕工的心事 宏村不远的卢村，有一座木雕楼。
光线凄迷，我的眼睛渐渐适应了幽暗的大堂。
那一刻，寒气从地砖蒸发上来，阳光跌下天井，细细的尘埃簌簌飘落。
我看到了一个宫殿，庄严而寂寞，目所及处，是无穷尽的雕塑——一切隔挡与实物上被镂空了的立体形象。
镶嵌在高墙深院里的木雕楼，从屋顶剥开了一角天光，建筑的纹理在阴影中彼此纠缠。在徽州的匠人眼中，门板被想象成一个美人，你可以分得清她的眉、胸、腰和裙。那些纹刻，连绵不绝，人物都相互张望，各式的服色、顶戴、行仪，都透露出他（她）内心的动静。
松下的樵夫，葫芦里晃荡着自酿的米酒吧；
牵牛的童子，束着冲天辫，你的牧笛可是丢了么？怎么怀着郁郁的心事；
苏武的羊群，在西域的草原上游牧，那皱纹，掩不去他的忧伤。
父亲，我舍不得放开你的手，这远行，并不可以预料到期限的啊！
我恍然牵挂起他们的喜乐伤感，那些图案，是我们民族记忆里最优美最壮丽的片刻，那闲散的、悲壮的、恬淡的、喜庆的种种，都浸在我们的骨髓里，令我们能够凭借一种原始的力量追溯自己的血缘。
孔子站在一条河流岸边，他说：“时间就像这河水啊，日夜地奔流！”
而我站在木雕楼的天井中，轻轻碰触到一个令人惆怅的字眼——“历史”它与奔流的河水一样，只留下一个背影。
卢村木雕楼的主人叫卢邦燮，早年经商，家富百万，后转入仕途，累官至奉政大夫、朝政大夫，而比他的真实名字更响亮的称呼是“卢百万”卢百万的名声得以流传，只是仰仗了这美轮美奂的木雕楼。
四个工匠，二十五年的光阴，木屑飞溅。那不知名的雕工，将一生中最好的年华留在了木雕楼，完工的那一天，他们必然是怅然若失的，就像从身上剜去了一块肉，血淋淋地疼。阳光有些刺眼，他们沉默地离去了。
卢百万和他的六房太太，有了一个奢华至极的晚年，他们子孙满堂，甚至开了私塾，高墙深院间，常会响起琅琅书声。
这已经很好了。
徽州有句民谣：“前世不修，生在徽州，十三四岁，朝外一丢。”像卢百万一样，徽州的男子们多长年奔波，所以徽州民居通常有“四水归堂”的天井，很高很高的墙，很厚很厚的门，很小很小的窗，正厅的长案上摆放着自鸣钟、青花瓷瓶和镜子，徽州的妇孺以此祈祷他们的丈夫、父亲“终生（钟声）平（瓶）静（镜）”日子年复一年地过去了，徽州男子在九州大地上闯出了“无徽不商”的名声，而徽州的女人，也一年年地守候在高墙背后，偶尔望着天窗，眼白由清变浊。
繁华背后，是深不可测的寂寞。
离开卢村的路上，一位老先生坐在小板凳上画画，画板上的景物并不真切，他用很大的色块来表达一种朦胧的感受，绯红色的夕阳，墨绿色的河水，黑白分明的建筑，天空被晕染成青灰色，而这一切的色彩上，墙上、河流上、山峰上，都有斑斑点点的柠檬黄，那代表了光，照拂出一派淡然自若。
奇怪的是，他在山峰的线条外着了一圈淡粉，这似乎并不能从现实的状况中找到依据，我疑心是艺术家的想象力。而当我走出卢村，夕阳已半隐在远山间，河流、天空、建筑的颜色都愈加柔和，此时的峰峦，不知什么时候，真的镶了一圈淡粉，在山岚的浮动中渐次显出优雅的轮廓。
艺术，真的是需要想象力的啊！
夕阳中的田野，油菜花上有蜜蜂盘旋，小路在一片金黄色中隐没。远处的卢村，起了炊烟，而那灶台上的余温，在几百年的岁月里，渐渐冷却。
可以描画的，只是昨日的影子，和流云飞溅的记忆。
后记：
我一直在想，自己为什么旅行？
希腊诗人奥迪塞乌斯埃利蒂斯说：“我将我的生命带到这么远”
对于我，生命就像是一次远足，旅行中的风景，风景中的人事，以及人事的悲欢，都与我的内心产生强烈的共鸣。平凡人的爱憎，家族的荣辱，悄然垂落的眼泪，轻轻绽开的笑容，沧桑抑或稚气，从容抑或羞涩，朝日夕晖，露珠折射的七彩光芒，岩石缝中倔强的紫色小花，都多动人。
我深爱着那些与我擦肩而过的人，转瞬即逝的田野，浅浅流过的山泉，每一个安静的黄昏与黎明，这种简单的快乐使我恍如隔世。
徽州，就这样记忆吧，许多年后，它还是这般的模样吗？
谁知道呢！